今年秋天比较忙，懒得做功课，本来准备忙完后只去巴塞罗那吃吃喝喝呆几天，LG也一直无异议， 结果该订票时他似乎忽然发现行程太闲了，要加码。哼！早说呀。加哪儿呢？争执一番后达成协议:D，九天三城快速游！ 马德里，格拉纳达（Granada）和巴塞罗那。一趟下来我俩都觉得没白争论，比最初的计划更有趣味，虽蜻蜓点水，但至少亲身感受了西班牙不同区域的风土文化和建筑风格。对我们来说旅游也是图个新鲜感，毕竟做不到深度游世界各地。

第二天早上的计划就是逛逛街，感受一下马德里的生活，另外去找找太阳门广场的熊雕塑。

阿尔罕布拉宫是古代伊斯兰建筑保存最完好的宫殿群落之一，它位于西班牙南部城市Granada，是这个城市的标志性景点。阿尔罕布拉宫最初是八世纪占据伊比利亚半岛的穆斯林建立的军事堡垒，后在十三世纪逐渐形成一座小规模的皇家城镇，集结了宫殿，行政管理单位，贵族居住区，兵营，清真寺，花园，供水系统等建筑，是伊斯兰教宫殿庭院建筑的代表。十五世纪末期天主教重新控制了伊比利亚半岛，对宫殿进行了扩建和部分改造。但改造并未完成，十八世纪初波旁王朝期间一场继承王位的战争导致了的阿尔罕布拉宫损坏和被遗弃。直到一百多年后的十九世纪，在一些浪漫旅游人士的推倡下，阿尔罕布拉宫才从尘埃中苏醒。这组宫殿历经数百年，可以看到不同种族不同文化留下的遗迹。

阿尔罕布拉宫的门票比较难订到，我十月初提前两个星期去网上查看时已经没有基本票了，但还可以订到套票，套票稍微贵些，包括一些其它的参观项目。因为我感觉阿尔罕布拉宫内容比较多，没时间做功课，所以还是通过tripadvisor 买了guided group tour，希望进去后能多看个究竟。阿尔罕布拉宫的门票主要有三个部分，我们的路线是 Generalife (夏宫)，Alcazaba (城堡)，Nazaries Palaces (皇宫)。参观皇宫要按照票上给定的时间进去，其它两个地方当天任何时候都可以。进每个门时都要把护照和订票时的号码相对照， 据说是防止黄牛倒票。

这个网站 Once Upon a Time in the Alhambra; 给出了Alhambra的三维模型和简短的介绍，感兴趣想做功课的可以点进去看看。

沿着旅馆前的小路没走多远就到了夏宫，Generalife，据说这个词来自于阿拉伯文，意思是"建筑师的花园"。

我们的导游是当地的大学历史系毕业生，看得出来他很喜欢导游工作。我们一组十几个游客，来自世界各地。其中一位来自以色列，对阿拉伯历史文字生活都有一些了解，也很乐意与大家分享她的理解和经验。

先进入的是果园区，是昔日苏丹王享受惬意田园生活的地方。现在还种有柑橘，橄榄， 还有大大小小的石榴树。

据导游说 granada 在西班牙语里的意思就是石榴。

虽然已经到了十月底，但这里仍然开着鲜花。很多花草是香料的来源，微风拂过飘来阵阵幽香。据导游说春秋是这里的好季节。

橄榄树

鹅卵石铺成的小道是Granada城市的传统地面，不过这个花园已经过了后人许多的改建。

拱门顶端的钥匙图案象征着此地为皇室区。

长方形的中央水塘是许多穆斯林花园的典型造景，花园规划十分整齐。在伊斯兰教的传统里，花园，绿叶庭院和水池是天堂的象征。即便在中世纪，那里的工程师们设计建筑了复杂的渠道，储水池，水车和地下水道把Granada附近的河水引入园林。可以想像，在周围干旱和沙漠的环境中，一个有着鲜花绿叶清凉流水的地方自然被认作人间天堂。左边的门廊是天主教国王统治时期改建的，伊斯兰建筑强调私密空间，外面无法看到内部的景观。新的设计把原来左边的高墙改为一系列门廊使门外美景一览无余。

据导游说，原始所用的喷泉是如图中最下面那种泉涌般的涓涓流水，这样才符合自然的流水声，而后世改建的一列喷水设施水声喧哗如同杂音没有诗意。他说的还真有道理。

从上层花园可以看到远处的皇宫和城堡。右边那有五个窗户的就是著名的Nasrid皇宫。外表看起来和城堡没什么区别，可里面精雕细刻，美轮美奂。

我很喜欢这里的松树即挺拔又多姿，在远处山峦的背景衬托下，这些斑驳的褐色宫墙若影若现地隐于松树之间，很有回忆感。

步入大厅，这是我们第一次近观伊斯兰建筑，精雕细作，复杂而又美观的图案令人叹为观止。导游说，与基于石料和人物雕刻的西方建筑不同，阿尔罕布拉宫殿的建造是基于周围的泥土加沙子和石灰以配方夯实成墙壁，如同胶泥。外观非常单一简朴，而内部精湛细密。艺术家们用事先设计准备的模子，如同我们做各种点心般，在墙壁上刻印出各种图案，风干后就成了坚固美观精致的雕饰，省时省力。另外伊斯兰教不以人物动物为装饰，所有图案由阿拉伯文字，花卉，贝壳和几何图案组成，重复中又富于变化，循环往复，无终无始，象征着世界的永远。

当初从这里俯瞰外部城郭，观赏夏宫花园的苏丹国王也许真是有从天堂望凡世的感觉呢。

据导游说这里是存酒的小龛，虽然伊斯兰教禁酒，但在这个区域是允许的，不知真假。

土夯城墙木椽的遗迹

昔日的皇家水槽。水对穆斯林来说也是宗教的一部。穆斯林每日五次祷告，祷告前要沐浴或净手，所以每个聚集点有清真寺的地方就要有水的供应。为此建筑师们修建了非常复杂的储水机构和供水系统。

昔日旧城内有王公贵族的宫殿，还有行政机构，工坊，清真寺，浴场等，是一座名副其实的城中城。

从夏宫出来我们来到 Carlos V（卡洛斯五世宫殿）。1562年西班牙国王卡洛斯在Alhambra度过蜜月后很喜欢这个宫殿，决定进行部分改造扩建。据说这是个石质建筑，形式取自当时意大利风行的文艺复兴风格。宫殿外方内圆，设计独特，如同一个表演广场。不过这个改建工程没能竣工，当然卡洛斯也未能住进这个宫殿。现在这个宫殿旁边有个博物馆，印象中参观这个宫殿和博物馆不需要门票。

走过卡洛斯五世宫殿就来到阿宫的城堡区 Alcazaba，其实城堡区是Alhambra的最早期建筑。

站在守望塔远眺四周。

阿尔拜辛区，

最远的那个小小的白色建筑就是阿尔拜辛的最高观赏点Saint Michael 。

俯瞰Granada城和Granada Cathedral。

这里的房屋建造很有特点，四周高墙房屋，中间小庭院，似乎是一个微小的夏宫。

阿尔拜辛区(Albayzin)是古老的阿拉伯聚集社区，位于阿尔罕布拉宫(Alhambra)对面的小山上，也是Granada最古老的街区。它面对着辉煌的阿尔罕布拉宫，伴随着历史走过了千年，被列为世界文化遗产。狭窄而蜿蜒的鹅卵石的小路，迷宫般的小巷，白色的房屋外墙，还有傍边Sacromonte区吉普赛人的窑洞，弗拉明戈Flamenco舞蹈都是Granada的必游之地。

早上参观完Alhambra，回旅馆小憩后沿便着林荫大道走去Granada城。头一天回到旅馆后询问了旅馆的服务员，得知从旅馆到城里有一条"直达"城里的的步行道，确实只需20分钟 :D。

这条林荫大道是16世纪天主教王朝修建的，虽然显得非常人为刻意，但道路两旁树木高大，郁郁葱葱，流水潺潺，鸟鸣啾啾，环境怡人。道旁还有前王朝遗留的城墙和城门洞。

穿过这道城门，就是Granada城。

两边各种小店卖着旅游商品，似乎带有阿拉伯风情。来西班牙时带的都是秋衣，基本用不上，正好在这里买两件，也来点当地特色。

计划是在 Plaza Santa Ana 教堂旁边先吃晚饭，再去跟六点的团游，结果发现许多饭馆晚上八点才开始营业，原来这里人都喜欢夜生活啊！

总算找到个开门的，随便先吃点，这个羊肉串可真够料!

据导游说，这个Santa Ana 教堂地点原是清真寺，后被改造为教堂，清真寺的尖塔原是三个球，分别代表犹太教、基督教和伊斯兰教，或者说三个先知：摩西、耶稣和穆罕默德。耶稣教把它改建成教堂后改，把十字架加到了最上方，代表基督教至上。另外还加了钟塔，据说以前的犹太人是用羊角号来呼唤人们来祈祷，而基督教是用钟声来召唤人们祈祷。

从Plaza Santa Ana沿护城河继续向上就走入阿尔拜辛区。这里的道路很狭窄，导游说和其它地方不一样，这里行人要让车先行。为什么？哈哈，后来我们轻易地找到答案了。

护城河旁边的房子，白墙和点缀着花草的窗户。

阿尔拜辛区里的一个阿拉伯式的茶坊。

狭窄的鹅卵石小路，白色的外墙，花草点缀的窗户，传统的瓦檐，老式的路灯，高耸的宫殿背景，构成了阿尔拜辛区的特色。

Mirador de San Nicolás 观景台是许多游人的打卡点，感觉我们从城里走来并没有花太多时间。San Nicolás 教堂是1525在原清真寺上改建的，比较简朴，色彩也符合当地的风格。据说当初天主教围困阿尔罕布拉宫时和摩尔人的王族有个协定，就是如果投降会允许他们保持伊斯兰教，可惜这个协定没能长久持续。

游人在这里可以一览阿尔罕布拉宫的全景，据说日落时分的景观为最佳。不过我们那天是阴天，到时天色已经很暗了，当地人还在那里载歌载舞，尽情娱乐。

据说大约在 711 年，摩尔人征服了西班牙的一部分。 在接下来的几个世纪里，他们将两种陶瓷技术引入了欧洲：使用不透明的白色锡釉上釉，以及仿金属饰面并具有虹彩效果的光泽器皿。摩尔人精于瓷器据说至少部分原因是圣训禁止使用金银饮水器皿，所以穆斯林精英使用陶器和玻璃制作餐具，而基督教中世纪的精英通常使用金属制作盘子和杯子。在阿尔罕布拉宫时导游说这种蓝色在当时很精贵，也许也是后来的得以盛行的原因。

连可口可乐也要入乡随俗。

导游说过了这条街基本就到了Sacromonte，吉普赛人区。按他的说法最近十几年这里已经很安全了，晚上来走走也没关系。不过这些迷宫般的小巷，即便安全我都怕自己走不出去。

夜色中的阿尔罕布拉宫，拍完几张片片抬起头居然找不到"部队"啦！来回转悠了一阵，自己一人走在黑乎乎的迷宫小巷里真真害怕，刚好又一个团过来，想着实在找不到就跟着这个团走了，起码走出这迷宫再说。正在这时发现了我们的"部队"，从此再也不敢掉队了 :DD。

后来在LD的照片里发现他们去了这里，啥重要的？他说不记得了，哼！

不管怎样，找回队伍的感觉就是好，哈哈。

真正的吉普赛人居住区是这些窑洞， 据推测，这些窑洞是16 世纪开始建造的，当时犹太人和穆斯林人口被逐出家园，与游牧的吉普赛人混居，并采用了他们的一些习俗。 这些吉普赛人大概是15世纪从印度迁移过来的，当初欧洲人以为他们来自埃及(Egypt)，称他们为吉普赛人(Gypsy)，并带有贬义，现在正确的称呼是罗姆人。洞穴成为边缘化群体的住所，它们位于城墙外，可以不受行政和西班牙宗教教会控制。

这些窑洞很矮，不知道和咱陕北的窑洞有啥区别，不过起码不同的是这些窑洞都刷了白色石灰。

里面面积倒是不小，好几间房。据说以前罗姆人只是在窑洞里睡觉，其它活动都在外面解决。一个窑洞住十几个人，现在还有人家住在这里，当然里面都现代化一些了。

窑洞的上面都种了仙人掌之类的沙漠植物，据说是为了吸潮，保护窑洞不被水侵蚀。

这次旅游之前我一直以为弗拉明戈Flamenco舞蹈是西班牙的民间舞蹈，现在才知道这舞蹈起源于Granada地区，与摩尔人，罗姆人的舞蹈歌唱艺术密切相关，当初为了躲避基督教的排挤，他们藏身于山中窑洞，歌唱和舞蹈中有大量的悲愤、抗争、希望、和自豪的情绪宣泄。弗拉明戈舞蹈是一种即兴舞蹈，没有固定的动作，靠舞者和演唱、伴奏的人以及观众之间的情绪互动。按导游的说法，窑洞里的Flamenco才是正宗的，只有在这里我们能看到那些来自遥远异乡的，美丽而桀骜不驯的灵魂。

现在的Albayzin和Sacromonte似乎已经恢复了民族和谐共存，弗拉明戈舞也确实成为了西班牙舞蹈的名片，这里弯弯曲曲的狭窄巷道也成了旅游者的必观项目。小巷里的汽车摩托还不少，摩托开得飞快。非常佩服在这里开车的，技术得超高吧！难怪导游一开始就告诉我们，这里人要让车先行。哎，不让它先行的话咱也行不了啊 :D

这一天行程满满，知识也满满。回去真得复习复习才能记住。