@Vancouver

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在单位旁边的一个酒吧碰到表弟丹洋，没说两句话就邀我第二天去德仲温泉。他正好说的是我非常喜爱的一个地方，我脑海里马上浮现出月光照耀下那热气袅袅的山中泉水，当即表示愿意。

德仲温泉在拉萨东边的墨竹工卡县境内，确切地说是在一个拐来拐去的山沟沟里面，由拉萨而去大概一百五六十公里。但因为出县城不远往左转，不是土路就是石头路，有几段路还是水路，夏天像河沟冬天则结冰，所以走个五六个小时甚至更长时间是常有的事。

虽说路难行，年年月月走这条路的车和人可不少，原因在于那群山深处有几个很著名的胜迹，比如噶举教派中很重要的一支止贡噶举的祖寺止贡提寺，和西藏第一大天葬台止贡提天葬台。西藏人特别看重这个天葬台，认为死后送到这里来天葬，魂灵进入“辛康”（藏语，极乐世界）会快得多。换句话说，止贡提天葬台就像搭在两个世界之间的方便之梯。

德仲温泉也在这附近。它除了和一般温泉一样具有医疗效果，可以治这个病那个病的，尤其在春秋两季据说药效更加显著，更重要的是它还有宗教意义。据说在一千两百多年前，藏密密宗祖师莲花生大师，西藏人尊奉的“古汝仁波切”曾在这里闭关修行多年，并将手中的“多吉”（藏语，金刚杵）掷向山崖，劈成两半，不但将高山上融化的雪水一路引往老百姓的农田，同时因地下受之震动，冒出气泡翻滚的泉眼无数，用那温热的泉水洗浴身体别提有多么舒服。

不过在从前可不是人人都能洗得上的。四周用石块堆砌并被分为上下两处却一水相连的温泉，习俗上，上温泉只能是活佛而且是止贡提寺最尊贵的活佛洗浴，下温泉才是俗人中的贵族洗浴，至于等级低的底层百姓断然是不能享这个福的。以后到底从何时起变成了人人都可以在温泉里洗浴，并规定男的在上温泉，女的在下温泉，谁也说不清楚。是“百万翻身农奴得解放”以后吗？这倒是一大好事。可毕竟人的成分已经大不纯了，什么样的人都有，那水的质量或者说那水的药效会不会下降许多？何况那上温泉的水会经下温泉流到河里去。有人说，藏人有个说法，水只要流出一步之远又会变得干净。但这可能吗？无论如何，这种流法总是让人的心里有点别扭。除非你是在没人的时候独自去洗。

我到过德仲温泉两次。第一次是1995年的初夏，所搭的那辆中巴速度之慢，甚至可以让我在行驶中的车上奋笔疾书。那时候，男女温泉完全是露天的，用句老话来说，完全暴露在光天化日之下，如果谁想要偷看别人的裸体那简直太容易了。而且还有蛇，是那种又细又长的小蛇缓缓地爬行在周遭的石块上，相信谁第一眼看见都会吓得半死，但幸好早就有人提醒过了，说这里的蛇从不伤人。

第二次是两年前的春天，还在下雪，记得刚走到温泉边上，突然从雾气弥漫的水里冒出两个赤裸裸的外国女子，很快身上落满了雪花，很快又化了，她俩咯咯笑着，那情景真的十分难忘。

两次我都住在尼姑的屋子里。忘记说了，这里有一个属于止贡噶举也修宁玛教法的“阿尼贡巴”（藏语，尼姑寺），实际上紧挨着温泉的一面山坡上全是高低错落的红房子，里面的阿尼们几乎都比别处的阿尼好看，显然是被这神医般的泉水滋养的结果。我住的当然是那种藏式的房子，离温泉不过几步，洗澡倒是很方便，可就是别想睡个安稳觉。德仲这里的狗很多，虽不咬人但老尾随你也够烦的。白天它们还算乖觉，不怎么吭声，一到半夜竟四下里狗声一片，没完没了。加上那些晚上也要泡澡的人那劈劈啪啪的脚步声，叽里咕噜的说话声，得，晚上还比白天热闹。

不过我也属于晚上去洗温泉的人。怎么说我也在意那从男温泉里流下来的水。其实晚上，不，深夜去洗的人很少，有时候只有你一个人久久地沉浸在温暖的水里。月光下，泉水清澈见底，大小不一的石头历历可数，穿过轻烟般弥散的雾气望夜空，那黄色的月亮和银色的星星晕染成一片朦胧，无比美丽，传入耳中的则是已经低落的狗吠声和咫尺间流向远方的水拍声，这一切叫人幸福得惟有叹息而已。

说起来，德仲温泉真的是我去过的那么多的山水里很喜欢的一处啊。

2、

第二天是星期六。说好十点出发，可我一等就等到了快十二点。我只好自嘲道，难怪嘛，藏族人民天生就没有时间观念。我想起W经常说的一句话，藏族是一个缺乏数字化管理的民族。最初听他这么说，我还要为本民族争辩几句，可大量的事实证明的确如此。

一辆桑塔纳里面除了表弟丹洋，是四个和他年纪相仿的藏族青年，其中三个穿着漂亮的“巴扎”，是西藏人的传统服饰之一，小羊羔皮袄，毛料罩衣，镶锦缎的立领和斜襟，过去多为老年人的御寒冬衣，这两年风靡拉萨，成为年轻的藏族男女的时装，当然颜色和质地都有很大不同，价格也贵，一件好的“巴扎”要上千元。

他们不但穿着相似，经历也都惊人地相似，都出生于七十年代，在内地的西藏中学上学，大学或专科学校毕业后回?更多精彩文章及讨论，请光临枫下论坛 rolia.net